Кем была Дороти Либес, мать современного ткачества?

Соня Андерсон

Репортер

Дороти Либес, «мать современного ткачества», не просто производила ткани. Она оставила неизгладимый след в мире дизайна, оказав влияние на архитектуру, интерьеры, высокую моду, коммерческую одежду и даже на автомобильную промышленность. Но ее работы долгое время оставались незамеченными — эту тенденцию Купер Хьюитт, Смитсоновский музей дизайна в Нью-Йорке, надеется исправить с помощью новой выставки под названием «Темный, светлый, яркий: дизайн Дороти Либес». В шоу рассказывается о пятидесятилетней карьере Либеса, которая была полна ярких красок и сотрудничества, включая партнерство с такими известными художниками, как модельер Бонни Кашин и архитектор Фрэнк Ллойд Райт.

Но вначале у нее был только маленький красный ткацкий станок.

Либес родилась Дороти Райт в Санта-Розе, Калифорния, в 1897 году. Дочь двух учителей, она продолжила дело своих родителей, получив художественное образование в Государственном педагогическом колледже Сан-Хосе, где сосредоточилась на живописи. Профессор сказал Либес, что ее картины напоминают текстиль, и посоветовал ей подумать об эксперименте с другим материалом. После окончания колледжа в 1919 году Либес изучал ткачество в чикагском «Халл-Хаусе», поселении, основанном реформаторами Джейн Аддамс и Эллен Гейтс Старр, где проводились практические и художественные занятия. Первый ткацкий станок, который она купила, был маленьким, деревянным и — поскольку она никогда не уклонялась от цвета — выкрашенным в яркий малиновый цвет.

После нескольких лет преподавания искусства она получила вторую степень бакалавра декоративного искусства, архитектуры и прикладного текстильного дизайна в Калифорнийском университете в Беркли, а затем степень магистра художественного образования в Колумбийском университете. Она познакомилась с Леоном Либесом, наследником универмага в Сан-Франциско, на встрече, где она продала ему метраж ткани, и они поженились в 1928 году. В следующем году Либес поехал за границу, чтобы изучить традиционные стили ткачества во Франции и Швеции. (Она продолжала учиться во многих других странах, включая Италию, Мексику, Гватемалу, Японию и Индию.) Вернувшись в Соединенные Штаты в 1930 году, она открыла свою первую студию ткачества и текстильного дизайна на Пауэлл-стрит в Сан-Франциско и начала собирает команду ткачей в помощь ей.

Леону нравилось ткачество своей жены, но он хотел, чтобы ее работа была хобби, а не бизнесом, в соответствии с ожиданиями общества в отношении элитных женщин той эпохи. Он настоял на том, чтобы Либес отказалась от карьеры в текстильной промышленности. Но она с самого начала знала, что хочет заниматься дизайном профессионально. В 1930 году она рассталась со своим мужем, а в 1934 году основала Dorothy Liebes Design, Inc., продолжая работать на Пауэлл-стрит, пока не перенесла свою студию на Саттер-стрит в Сан-Франциско в 1942 году и в Нью-Йорк в 1952 году.

Либес называла свою студию «лабораторией». Ее ткани были произведениями алхимии, в них использовались материалы, необычные для популярного ткачества, такие как металлы и перья. Обе ее студии в Сан-Франциско находились недалеко от Чайнатауна, и она часто ездила туда в поисках материалов, «потому что там были необычные вещи, которые она могла купить относительно недорого», — говорит сокуратор выставки Сьюзен Браун. Либес объяснила свой выбор в статье для Woman's Day 1944 года:

Когда-то мы были ограничены только животными или растительными материалами — травами, льном, хлопком, шерстью и, что самое прекрасное, шелком. Но мы узнали, что это большой, широкий, красивый и изобретательный мир. … Мы можем ткать из неограниченного количества материалов: веревок, обрезков, тесьмы, лент, клеенки, пробки, деревянных полосок, тростника, кружева, бумаги, сосновых иголок и кожи. Мы можем использовать все виды отходов, что не только полезно с точки зрения сохранения природы, но и способствует созданию захватывающих и интересных текстур.

Художница полностью отдалась цвету, который она называла «волшебным эликсиром». Особенно в первые годы своей карьеры она увлекалась ручным дизайном и тяготела к смелым текстурам. Как отмечалось в журнале California Monthly за 1938 год: «Текстиль Liebes не может производиться в больших количествах. Суть их ценности — в индивидуальности и тщательности, с которой выполняется каждый заказ». Попав в руки покупателя, ткани — от портьер до обивки и платьев